Le blog de mathilde

Le désert du Thar, le vrai ! Ce qui nous fait dire ça ? Deux choses :

Quand notre train s’y arrête, vers 3h du matin, et après seulement 6h de trajet, on est couverts de sable, de véritables momies allongées sur les banquettes. C’est un détail un peu pénible de la classe Sleeper auquel on n’aurait jamais pensé !

Et puis on a froid ! Et on ne savait presque plus ce que c’était d’avoir froid et de s’enrouler dans son chèche  faute de mieux.

Le lendemain, au lieu de partir directement à l’assaut des remparts, on loue une jeep et on fonce à travers les champs de cénotaphes et d’éoliennes. Les cénotaphes ont été lourdement endommagés par le tremblement de terre du Gujarat en 2009, après plusieurs siècles debout.

L’endroit est magnifique, on croise des vaches, des chameaux, des renards et des paons ! (C’est drôle parce qu’un paon qui court comme une vulgaire poule au milieu du désert, c’est pas vraiment aussi classe que le paon qui fait le roue dans le jardin municipal !)

Premier arrêt à l’Amar Sagar, un temple JaÏn en plein milieu de nulle part, un bijou de sculpture. C’est simple, on dirait de la dentelle, de la dentelle sur du granit ! En parcourant les motifs du regard ça apparait presque facile, alors que des artisans y ont sûrement laissé leur santé physique et mentale. Tout est magnifique, rien n’est laissé au hasard et surtout, c’est extrêmement bien conservé.

On roule ensuite jusqu'à Lodruva, un deuxième temple jaÏn. L’arche d’entrée est sublime, tout comme les façades en dentelle. Sauf qu’à l’intérieur, gamelles, linges, matelas, l’envers du décor c’est la vie du « prêtre » JaÏn squatteur de temple.

Il existe un trou sur le bord du temple, le trou du cobra qui protège le temple depuis 1974. Autel, dons, nourriture, statue, trace des genoux des fidèles agenouillés, rien ne manque à la légende. Stephane essaie vainement d’apercevoir le cobra, et fini par y voir un rat dodu qui se faufile ! Pourquoi faire les choses comme tout le monde ? C’est d’un banal…

(le trou du rat-cobra, avec la trace des fidèles agenouillés...)

Le lendemain, nous avons au programme 2 Havelis. Haveli est le mot Hindi pour désigner une belle et riche maison, typique de l’Inde et du Pakistan, souvent construite autour d’une cour intérieure.

La première est Patwah Havelis, 5 bâtisses construites par un marchand pour ses fils. Aujourd’hui elles ont toutes un propriétaire différent, le gouvernement, les descendants du marchand, et une sombre histoire de Sonia Gandhi qui aurait tout racheté à titre personnel avant de le céder au pays ?! Rien compris aux explications du guide, je pense qu’au tarif qu’il demandait il pouvait complètement être en train d’inventer son histoire au fur et à mesure. Ceci dit c’est joli, la déco est kitsh et on croise une bande d’acteurs Bollywood de 2^nde zone d’une ringardise folle, qui viennent peut-être repérer les lieux pour un tournage.

La deuxième est Nathmal Haveli, et je suis émerveillée par le « panneau » d’indication à l’entrée ! (et la réparation  au scotch) Ah ce souci du détail et de la conservation du patrimoine…

Partout dans Jaisalmer hors-remparts, les havelis continuent à pousser comme des champignons, témoins de la réussite et de la prospérité d’une famille, et c’est agréable de voir que même si c’est aujourd’hui avec des techniques modernes, le savoir-faire et l’amour des belles choses ne se perd pas au profit de constructions moches et bétonnées.

On termine par le Palais de Jaisalmer, entierement conçu pour récuperer la plus petite goutte d’eau et le plus petit souffle de vent, ici où l’on s’estime heureux quand il  pleut 15cm ... par an !

Une fois sur le toit on observe le desert à 360°,  parsemé d’éoliennes. Et on se dit que c’est quand même dommage qu’en étant entourée de production d’électricité, il y ait encore des coupures jours et nuit à Jaisalmer, comme celle qui nous a réveillés en sueur vers 4h ce matin sans AC et sans ventilateur !

De retour sur la terrasse de notre guesthouse, on mange des crêpes non-stop en attendant l’heure de partir pour Bikaner. Le cuisinier Tibétain et le propriétaire, Rajasthani et beau comme un roi, nous apprennent que l’électricité produite sert en priorité à l’armée Indienne, pour patrouiller la frontière Pakistanaise et l’éclairer d’énormes projecteurs.

Il est 22h, le quartier s’anime. Je vois pour la toute première fois en Inde la traite d’une vache, et j’avais presque oublié que ça se faisait tant le traitement réservé à ces bêtes est différent ici !

Les parents et les vieillards discutent devant leur maison, pendant que les enfants jouent partout et se défoulent après une journée passée enfermés  à l’abri de la chaleur écrasante. C’est un peu à regret que l’on quitte cette ville là…

Prochaine étape : Bikaner. Moins connue que les grandes étapes du Rajasthan, on espère que ça vaut le détour quand même.

2^ème photo : merci Alice !

Alice&Chtouf et toutes les bonnes et belles choses dans leurs valises sont bien arrivés à Bombay. Ensemble on va visiter le Rajasthan, cette région des Maharajah, des palais et des contes de Milles et Une Nuit.

Sans plus tarder, on s’envole pour Udaipur, surnommée la « ville blanche » mais surtout connue pour ses deux lacs. Malheureusement, 3 années consécutives de faible mousson ont asséché les lacs. Ils sont vides à 95% d’après notre chauffeur de rickshaw,  qui va prier chaque jour au temple pour une meilleure météo. Car le tourisme en souffre.

Même s’il faut imaginer les étendues d’eau là où il ne reste que de la vase, c’est une très jolie ville, et une de nos étapes préférées au Rajasthan.

On visite l’Ahar, un champ de cénotaphes. Qu’est ce qu’un cénotaphe ? (Ne vous inquiétez pas, même Chtouf ne connaissait pas le mot !) c’est un mémorial pour les Maharajah et leurs familles, une sorte de tombe, sauf que le corps n’est pas enterré, puisque l’hindouisme prône la crémation. 

Il y en a 371 en tout, et le résultat est saisissant, certains sont encore entretenus, d’autres s’écroulent, les plus petits semblent être les brouillons, les ratés des plus majestueux. Forêt de champignons en pierre ?

Le Sahelion-Ki Bari est un petit jardin kitshounet à souhait. (Forcément à côté d’un palais ça en jette moins)

Spectacle folklorique, c'est joli certes mais mon incurable criticisme trouve que c'est du folklore dans le mauvais sens du terme, on est autant spectateur que spectacle (donneront-ils un bon pourboire ? Sont-ils étudiants ou voyageurs chic ?) les acteurs sont las, usés, et les pièces vues et revues.

Jagdish Temple et le clock Tower market. Comme dans toutes les villes du Rajasthan, à quelques variations près, on retrouve la routine de la vie Indienne.

Le Palais est le plus large du Rajasthan, la partie que l’on peut visiter est une enfilade de cours et salons, mosaïques et vitraux, miroirs et cristaux. Tout est dédie au luxe, à la paresse et au plaisir. En voilà une philosophie de vie !

La ballade en bateau, bien qu’écourtée à cause du manque d’eau, nous permet d’avoir une vue globale de ce somptueux palais où de nombreux et riches mariages ont lieu encore aujourd’hui.

En pauvre gens du peuple, on note que le maharajah nous a fait faux bon, la lumière rouge n’est pas allumée, il n’est pas à Udaipur !

Quand le soleil est au zenith, on se "vautre" confortablement sur les coussins de la terrasse de l'hotel avant de prendre un peu de hauteur avec le Sunset Point, Udaipur by night.

Et dire qu’on râle déjà sur la chaleur, et le soleil qui tape ! On ne réalise pas qu’Udaipur est « fraiche » par rapport à ce qui nous attend …

Prochaine étape : Jodhpur à rallier en bus de nuit ! les couchettes de 1m60 de long, la douche du soir version lingettes désinfectantes, les boules Quiès et le masque, mais surtout les Indiens qui « oublient » de nous signaler le terminus a 5h du mat’, résultat ; 3 blaireaux qui dorment a poings fermés au fond du bus vide !

31^ème  photo ; Merci Alice !

Après avoir épousé son employeur, Conchita fait du scooter !

4 filles dans le vent !

Ahh Amritsar ! Le nom me faisait rêver depuis mon arrivée en Inde et  les récits de mes potes ne faisaient qu’amplifier la chose.

Et alors ? Et alors grosse désillusion sur la ville en soi. C’est moche, ça pue, il y a des chiens galeux, et des vaches, et leurs bouses, et du plastique et des ordures partout. La nuit, après la énième powercut, le générateur se met en marche et surprise ! C’est un moteur de tracteur de 1940, posé sur le toit. Même les boules Quiès n’y font rien. On ne dort pas.

On se dit qu’on a quand même bien fait de s’arrêter à Sirhind la veille, et de voir le bon coté du Punjab, plutôt que cette ville quelconque. Je soupire et les 3jours entiers à passer ici me paraissent une éternité.

Mais c’était sans compter le Golden Temple, merveille parmi les merveilles ! Au-delà de la beauté architecturale, c’est un lieu où l’on se sent bien. Finalement c’est là que je vais passer le plus clair de mon temps, simplement assise au bord du bassin plein de poissons, à observer les différentes couleurs que prend le bâtiment recouvert d’or.

Les familles Sikhs sont très avenantes, les petites filles viennent me serrer la main, les mamans me montrent leurs bébés, on a tous droit aux traditionnelles photos. Je remarque que les hommes s’occupent davantage de leurs enfants parmi les Sikhs, et la tendresse parait plus spontanée.

Je pose mon sac dans le dortoir gratuit accolé au Temple. Ce n’est pas le grand luxe mais c’est plus propre que certains hôtels ! Avec 2 sympathiques Anglaises, on dine dans la cantine commune, le riz, le chutney, la raita et les chapattis à même le sol, sans différence de conditions sociales. Ici l’égalité n’est pas un vain mot, l’homme d’affaire côtoie le chauffeur de taxi et le meilleur c’est que ça lui parait tout à fait normal. Comme le fait de servir 10 000 repas servis gratuitement par jour !

Le musée du Temple, et l’enfilade de salles dédiées aux martyrs me rappelle que les Sikhs restent avant tout des guerriers. J’entre dans un grand débat sur la laïcité avec un jeune Sikh qui ne comprend pas pourquoi ses amis vivant en France ne peuvent pas porter leur turban librement. Pas évident de faire passer le concept de neutralité religieuse.

Puisque j’ai du temps, je me joins à la foule d’Indiens et de touristes qui va observer la cérémonie militaire à la frontière Indo-Pakistanaise. Dans un joyeux bazar les familles s’entassent sur les gradins et puis tout à coup une fille s’élance avec un drapeau Indien dans la main. 50 mètres vers la grille, demi-tour et au tour de la suivante. Tous les styles et toutes les générations y passent. C’est mignon mais bizarre.

Je me tords le coup pour apercevoir le Pakistan, c’est sûrement la même chose, finalement un trait virtuel ne change rien ici, mais il ya toujours cet attrait indescriptible. Je vois seulement les hommes barbus et les femmes voilées.

Ensuite, de la musique Bollywood nous assourdit et tout ce beau monde se met à danser comme si l’on était tous en boite ! Il y a même un chauffeur de public qui lance des « Hindoustan Zindabad » à gogo (Vive l’Inde !) Bizarre.

Au moment où j’ai presque décidé que c’était une vaste blague, les militaires entrent en scène. Ils s’élancent vers la grille au pas et une fois arrivés donnent un gros coup de pied le plus haut possible. Bizarre.

Un militaire nous fait le record du cri le plus long. Au micro. Il tient assez longtemps mais il me parait un peu bleu, même de loin. Il recommence 10 fois. Bizarre.

La foule est en délire, au bord de l’extase patriotique. Moi j’ai juste l’impression que c’est une choré de GRS faite par des pom-pom avec un peu de catch pour le côté fake.

Le 12 avril au soir, je reprends le train, Alice et Stephane ne vont pas tarder à arriver en Inde. Quelques 35h, un buttermilk et une indigestion plus tard, je suis de retour à Mumbai !

Arrivée dans cette ville qu’on oublie un peu trop souvent dans les voyages du Nord de l’Inde, alors qu’elle vaut carrément le détour ! Etape très enrichissante, sur l’Inde d’hier avec les Anglais, d’aujourd’hui mais surtout celle de demain, car l’Uttar Pradesh est l’Etat le plus peuplé d’Inde avec 167 millions d’habitants (Presque 3fois la France) et cette réserve miraculeuse d’électeurs pourrait bien modeler l’Inde politique du futur.

Le Lucknow d’hier était la capitale des nawab Shiites patrons des arts, danse, musique et cuisine. Ils se construisaient de magnifiques mosquées, tombeaux et mausolées, tous ornés de leur symbole ; 2 poissons sensés impressionner leurs sujets Hindous (Ouuuuh que ça fait peur !)

Le plus grandiose est le Bara Imambara, construit en 1780 par le Nawab Asaf-ud-Daula dans le cadre d’une politique de grands travaux. Avec Julie on se marre sur le labyrinthe Bhulbhulaiya «  Ouais tu parles c’est quoi cette blague, c’est pas un labyrinthe ce truc, c’est trop easy, aucun sens de l’orientation ces pauvres Indiens… » Nos railleries fusent pendant 15minutes et puis après silence radio…on est perdues ! Où est le fil d’Ariane ? Tous les coins se ressemblent.

Partout où l’on passe, on retrouve les plafonds ornés de dizaines de lustres baroques, c’est dingue on se croirait chez Leroy Merlin, rien ne va ensemble. Mais moi j’aime bien.

On visite egalement d'autres monuments musulmans, Chota Imambara et Shah Najaf Imambara, ainsi que Sikandar Bagh, tous datant 19eme siècle et basée sur le même modèle: tombe, sauna, jardin, bassin, pots de fleurs, lustres.

Et ça qu'est ce que c'est ? Un massacre de cafards dans un coin ? Une vache scatophile? Non c'est juste l'état du patrimoine Indien en 2010, souillé de crachats de bétel. Et de plastique aussi.

Le Lucknow d’hier c’est aussi la Residency, le symbole de la couronne Britannique. Construit en 1800 pour le Résident British par le nawab local, elle est aujourd’hui le lieu de mémoire du siège de Lucknow, (qui fait suite à la fameuse révolte de Cipayes)qui dura 87 jours et fit 2000 morts en 1857. On y voit encore les impacts de balles et de boulets dans les murs de l’Eglise, de l’école, du cimetière. On parle souvent de ce siège comme « la première guerre d’indépendance contre les Anglais » et la formule figure en bonne place dans les cours d’histoire Indiens.

Enfin, fierté nationale oblige, petit détour par le College de La Martinière,  un espèce de bouillon architectural imaginé par Claude Martin, Général au service de l’armée Française puis Anglaise et mort en 1800.( voir ici la très bonne série d'articles que lui ont consacré Olivia&Geoffroy) D’après la bibliothécaire, tout est resté en place selon la « volonté de mister Martin » Et est-ce que la correction au bâton fait aussi partie de cet héritage ?

Le Lucknow d’aujourd’hui peut se résumer en un seul nom : Mayawati, la chief minister de l’Uttar Pradesh. Issue de la caste des Dalits, c'est-à-dire des intouchables, elle brasse maintenant des millions et entretient avec soin le culte de sa personnalité. Non seulement des portraits d’elle sont placardés partout en ville, mais il est impossible de croiser un boulevard sans tomber sur une statue de cette femme qui ressemble à Mao avec un sac à main ! Pour son anniversaire, Mayawati est apparue en public avec une couronne tressée de billets de Rs 1000 , estimé à Rs 2 à 5 crores ce qui fait entre 35 000 et 87 000 €, tout cela provenant directement des dons de ses fidèles ! (voir source ici)

C’est Mayawati Land, et c’est glaçant, nous sommes dans la « plus grande démocratie du monde » et on se croirait en Corée, en Chine ou bien au Kurdistan.   

Au nom de l’idéologie (et du bling bling constant dès qu'il y a de l'argent en Inde!) 60 élephants de grès, le symbole du parti politique de Mayawati, ont été construits dans le complexe. Cout de chaque éléphant : 12 000 €. Coût total du complexe, encore en construction, Rs 1,2 crores, soit presque 22 millions d’Euros. (source ici)

Quand on interroge notre chauffeur de rickshaw, Gautam, un brave garçon, il ne voit rien à redire à tout ça. Peut-être est-il lui même intouchable et fier que l’un des siens ait réussi, dans les affaires, dans la corruption et dans le scandale. Quoiqu’il en soit, la rumeur circule, Mayawati pourrait bien devenir la Prime Minister Indienne un jour…  

Regardez bien cette photo, c’est la résidence-bunker de Mayawati « that crazy chief minister » comme nous dit gentiment la gérante de notre guesthouse, sa voisine. Depuis la terrasse on peut voir son QG, barbelé et férocement gardé. Au fond on aperçoit une énième statue d’elle accompagnée de son mentor. Si la photo est aussi mal prise c’est qu’on ne voulait pas se faire repérer par les dizaines de gardes armés postés sur les toits et les miradors.Au risque de me répéter, on se sent glacées par ce despotisme.

Et le Lucknow de demain c’est des shoppings mall géants qui poussent comme des champignons mais qui pour l’instant n’attirent pas assez de monde. On se sent seules dans notre Barista climatisé ! Dehors les familles entières mendient avec leurs bébés morveux au bras, et regardent passer les caddies pleins. Dans notre guesthouse 8 étudiants un peu paumés Americains passent 1an a Lucknow. Autant dire que c’est pas la fête au village et qu’ils ont un seul et unique bar qui sert de la bière. Ils bossent dans des ONG, dans des boites de compensation carbone ou bien dans des hopitaux.  Toujours les mêmes contrastes et en repartant je tombe à la gare sur un livre de Barak Obama en Hindi.